18+ (побуждает идти на риск, опасный для жизни)
Прослушать:
Старт сделан…
1995 год. Я не так давно устроился на новое место работы, где туризм наиболее развитое мероприятие. И вот, буквально год спустя меня зовут в поход, в горы. Отец меня нет-нет вытаскивал в лес на рыбалку, и я считая себя бывалым – немедленно соглашаюсь. Так как, я не ходил еще на такие мероприятие, меня начинают собирать. В одном месте мне раздобыли каску, в другом спасательный жилет, ну и так далее, включая рюкзак, пошитый самостоятельно коллегой по работе.
Начало похода. Все такие довольные, счастливые, что не смотря на все жизненные трудности мы выдвигаемся. Поезд «Тында — Москва» проходит через нужное нам для высадки место — Чара. Там и начнется то о чем мы только догадываемся…..
А чтоб вам было более понятно давайте познакомимся:
на фото с лева на право.
Тимков Александр
Вертеховский Николай (я, тоесть)
Мигунов Владимир Викторович (командир похода)
Усачев Радион
Подпругин Алексей
Вперед к горам!
5 утра. Наконец-то мы в Чаре. С небольшими трудностями мы прорываемся на «окраины цивилизации», где нас ждет переправа через ледяную речку Чара. Решили перейти ее в брод. И у нас это получилось, перешли по прекрасному песчаному дну почти по пояс, слегка подмочив днище рюкзаков.
Перевалив через несколько сопок, лесные чащи, и другие премудрусти тайги перед нами открылся волнующий душу вид затуманенных гор на восходе солнца. Это было прекрасно. Но… Но вместе с солнышком проснулась и голодная мошка, которой мы являлись вполне приемлемой пищей. Надев накомарники, мы пошли дальше.
Твердая тропка постепенно сменяется на хлябующую жижу. Мы идем или вернее сказать просто передвигаемся по мари. Утопающие по колено в грязи ноги нас пока смешат, потому как, полные сил мы идем по раскачивающемуся пласту не кончающий мари. Со всех сторон раздаются выстрелы неугомонных охотников и хриплые крики подраненных уток. Идем и думаем, как бы нас не перепутали с уткой. Пройдя немного, увидели транспорт охотников, на котором они всухую добираются до «гастронома» с утками. Увидев с вездехода Чарские пески, мы с новым вдохновением рванули дальше.
Чарские пески
Пройдя ужасную марь, мы вдруг наткнулись на Чарские Пески. Да… Никто из нас и не мог подумать, что по среди привычной нам тайги могут распроститься «Сахарские» пески. Набив уже немного опустевшие желудки, выдвигаемся на барханы. Наша изрядно подмоченная обувь начала погружаться в песок.
Барханы не давали нашим глазам закрываться от усталости. Они сменялись один за другим, все больше и больше доставляя нам впечатлений, перемешанных с необъяснимой радостью. Солнышко поднимается все выше и выше, суровые тучи начинают принимать вид нежных облачков и в дали, как на картинке, мы увидели Горы. Становилось все теплее и теплее. Тепленькие лучи солнца отбивали нашу «идущую» тень на соседние барханы, которые также медленно сменялись один за другим, как и те по которым мы передвигались. Очень часто наши следы пересекали следы тамошних заселенцев. То следы зайца, то мышки, то… то… вообще не понятно кого. Мокрая от пота одежда и жаркое солнце вынуждают нас немного подраздеться.
Несколько часов ходьбы по пескам, хоть и красивым измотали нас до небольшого привала. Ноги наши подустали, а руки от безделья хотели двигаться и мы уступили им. Взяв в руки весла мы принялись зарывать нашего командира похода. Так как он был еще и нашим начальником делали это мы с большим удовольствием….(Шутка конечно). Откопав «Саида» (Горячее солнце пустыни), он радостный побежал по уже кончающимся барханам «Чарской пустыни». Надоедливая мошка вынудила нас одеться, и мы пошли дальше. Вскоре мы дошли до конца, уже надоевшей пустыни. Там мы и рухнули, как не странно, обессиленные на привал. Но на тот день это был еще не конец….
Первые горы.
Преодолев кусок мари и рощи, заросшей карликовой березой, высушенной мари с кочками по колено и тяжелого леса, тянущего по нескольким сопкам — мы вступили в «разрез» гор. В то самое ущелье, которое нам с песков казалось таким близким. Дойдя до первой реки, которая нас поразила своей чистой, просто идеально прозрачной и холодной водой, мы встали на привал.
Переночевав уже в горах, под утренний дождик мы двинулись дальше, все к новым трудностям.
Дальнейший наш путь проходил по лесной дороге. По ней было идти намного легче, чем по мари, но монотонно. Мои мозоли на ногах сменялись одна на другую. Дождь обрушивался все сильней и сильней. И только когда последняя ниточка нашего обмундирования была вымокшей он начал постепенно угасать. К вечеру мы дошли до первого бурного ручейка.
Попрыгав по камням, мы переправились через ручей, с бурной, сильной водой переходящей по небольшим водопадам. Мои ноги изнывали от мозолей, «горящие» подошвы ног остывали у ледяной воды ручья.
Дойдя до следующего ручья и переправившись через него мы встали на ночлег. Место ночлега было окружено старыми следами «сталинской цивилизации», где заключенные приготовили нам и сухие дрова, и удобные сиденья, и много впечатлений от видневшихся на горах больших крестах, которые по всей видимости, раньше были распределительной сетью. Сидев у костра, мы наблюдали за «горными» звездами, казавшимися нам отличными от привычных, в городе.
С утречка пораньше мы двинулись дальше. Нам предстояло дойти до Сталинских лагерей, переправившись через речку по тоненьким бревнышкам, качающихся от бурной воды и срывающейся в широкий, громкий водопад. Перейдя реку, мы вышли на могилу Нины Азаровой, сорвавшейся когда-то со скал. Оставив у могилы рюкзаки мы двинулись вверх. В мраморное ущелье, где и находился лагерь заключенных, тех самых жестких сталинских лет.
Мраморное ущелье(Гулаг)
Поднимаясь по заросшему кустарниками склону перед нами открывались все новые и новые виды этих истуканов -гор, врастающих в небо. Дойдя до первых облаков, которые нас тут же охватили пронизывающей влагой, мы начали входить в ущелье. Идя по узенькой тропке вниз, обрывались камни, подхватывая другие, создавая небольшие камнепады, раздающиеся с эхом в горах страшным суровым звуком.
Вот перед нами раскрылось ущелье и мы «упали» в прошлое.
Нашим взорам открылись бараки заключенных, охраны, карцеры, вышки. Эти картины перехватили наше дыхание. Окружавшие со всех сторон лагерь горы, рядом проплывающие облака, шумящий ветер, взятый горами в плен и переходящий в сквозняк, навивали на нас ужас тех времен. Мы как будто видели возню заключенных среди бараков, как они прогуливались по «парку», окруженному колючей проволокой. Прогуливаясь по лагерю, мы находили инструменты, пропитанные потом и кровью людей, заключенных сюда по милости рассказанных анекдотов или выдающихся изобретений. Найдя под одной из вышек подвешенный кусок рельсы, я постучал по ней и тогда картина наших представлений о «том времени» еще более преобразилась. Представилось как под стальной звук, далеко разносящийся в горах, заключенные принимаются за работу, как их подгоняют, как они падают и снова идут на свою «любимую» работу….
Впереди, гораздо выше лагеря, на одной из гор мы увидели маленькую пещерку. Алексей с командиром отважились туда подняться. И по их словам, там они увидели целый завод, где находились станки, тележки для перевоза грунта (скорее всего урана), дорожки проложенные деревом для проезда тележек-вагонеток. 
Холодный туман начал медленно заползать в ущелье и нам ничего не оставалось как оставить этот музей истории в вечном покое и идти дальше. Следующим нашим пунктом в плане был выход к перевалам…
Вперед к перевалам!
Озадаченные увиденным в мраморном ущелье, мы продвигаемся дальше. Еле видимая тропка ведет нас по заросшим подножиям гор. То она ныряет в какое-нибудь ущелье, то подходит к бурным ручьям, стекающих с огромной силой с проходящих мимо гор. Путь наш был проложен вдоль реки, с крутыми ступенчатыми водопадами, с перекатывающимися под силой воды камнями, которая привычно текла себе среди гор. Мы все ближе и ближе подходили к одной из наших основных задач похода — перевалы. Вскоре мы вышли к избушке геологов, которая уже давно является местом сборища туристов. У избушки сидел то ли эвенок, то ли кто-то похожий на него. В руках у него озабоченно забегало ружье при виде нас. Разговорившись с ним, мы поняли, что он оленевод, стадо которого стояло в километре от избы. Немного раскидав вещи, решили с Алексеем попробовать позакидывать удочки. Но изучив более подробней реку, к своему сожалению обнаружили, что рыбы там нет. Пробравшись по крутому склону к водопаду увидели на сколько он прекрасен в близи пускай даже и не большой, но с сильной ревущей водой, обрушающейся вниз с огромными брызгами.
Вернувшись к месту стоянки занялись приготовлением ужина и бани, стоявшей неподалеку от избы. Но с баней, усохшей от времени, ничего не вышло. И мы поужинав занялись изучением дневника, который ведут все проходящие через избушку туристические группы. Мы были поражены, прочитав записки туристов не только со всей нашей страны, но и из других стран. Оставив там и свою запись мы улеглись спать, дабы набраться сил для перевала через перевалы, которые нас ожидали на утро.
Перевал «Медвежий»
С научной точки зрения о перевале:
Высота 2300 м. сложность — 1А, зимой 1Б
Расположен в ГВХ, южнее пика Гляциологов ( 2773 м.). Ведет из верховьев реки Медвежья (правый приток реки Средний Сакукан ) в долину Ледниковой. Один из самых посещаемых перевалов на Кодаре, но и один из самых лавиноопасных. Подъем и спуск по кулуарам. Подъем на гребень по 20-30 гр. склону летом занимает 30-40 минут ( по вертикали от озера до гребня 250 м.)
С Медвежьего открывается хороший обзор на ледяное «сердце» Кодара: отсюда видны ледники им. Сов. Географов, им. Евг.Тимашева, Нины Азаровой, Нины Еповой. Остроконечным заснеженным конусом в провале безымянного перевала виден пик БАМ, а прямо за седловиной Медвежьего и гигантским зловещим зубом (видимым еще на подходах к перевалу с востока) высится пик 2850 м., получивший не официальное название Черт.
Спуск с седловины 400 м. по высоте в долину р.Ледниковая по крутому скально-осыпному склону. Летом здесь еще сохранилась местами старая тропа, а зимой все под снегом. Лавинные конуса под кулуарами Медвежьего сохраняются все лето. Часто мощная лавина перекрывает русло Ледниковой. В верхней части склона, где кулуары еще малы и обычно лежит плотный наст, пути движения совпадают с летними. Начиная с середины (по высоте) склона, лучше перейти на скальные борта кулуара и по нему продолжить спуск. Необходима страховка на скальных выступах. Подъем из долины Ледниковой может оказаться очень трудоемким. С соблюдением всех мер безопасности (организация страховки, движение по одному или с достаточно дистанцией, сменой ведущего) подъем может занять от 4 до 7 часов. Особено важна своевременная и правильная смена ведущего: он идет по пояс в снегу.
Утро у избушки выдалось хорошим и мы плотно позавтракав вышли к нашему первому перевалу «Медвежий». Для многих из нас он был самым первым в жизни.
По всем описаниям этот перевал должен был оказаться самым сложным из всех которые нам предстояло преодолеть. Но пока мы только ощущаем тяжелый, нудный и долгий подход к нему. Постепенно поднимаясь по изрядно протоптанной тропке мы приближались к перевалу . С приближением нам открывались новые виды гор, распадков, марен, что вдохновляло нас скорее дойти до перевала. Несколько часов хотьбы приблизили нас к перевалу на столько, что мы уже довольно-таки четко видели, что нам предстояло перейти. Мы видели ту самую седловину перевалу, по которой и должен был проходить переход. Наконец-то мы у подножия перевала. Да, вид от туда стоил такого перехода. Пик БАМ, ледник имени Нины Азаровой, озеро у подножья, перевал и горы вокруг показывали нам новую красоту гор, доказывающая то, что побывав один раз в горах — побываешь и еще… С небольшими трудностями мы поднялись на вершину перевала, где обнаружили тур. У тура, как и полагается, нашли записку недавно прошедших перевал Хабаровских туристов. По всем правилам мы забрали их записку, оставив там свою и начали спускаться с перевала.
Высота в несколько сот метров, по началу пугала нас, по крайней мере меня, но дальше просто пришлось собраться с духом и выйти на узенькую тропку, спускающейся серпантином вниз по склону. Мелкие камни тропки, так и норовят осыпаться вниз, подталкивая к этому-же и ногу, казалось бы плотно поставленную на тропу. Несколько минут спуска по этой тропе, заставили мой организм выделить изрядное количество адреналина. После тропы нас ждали не менее легкие трудности — спуск уже по кулуару. Спуск по кулуару в градусов примерно где-то в 60 доставил нам тоже массу впечатлений. Наступая на камень, так и предполагаешь, что в любую минуту он может выйти из под ноги и сорваться вниз, потащив за собой еще несколько сородичей-камней за компанию. Спускаясь по кулуару уши заворачиваются на зад, чтоб вовремя услышать прыгающий с верху на тебя камень и принять меры к бегству влево или вправо, но убежать.
Кулуар пройден и мы спустились к небольшой равнине у реки «Ледяная». Перекусив сальцом и сухарями, мы двинулись дальше. Нам нужно было в этот день хоть немного подойти к следующему перевалу. Идя по зелененькой равнине мы обнаружили, что она спускается к реке, вдоль которой нам надо было идти, крутым обрывом в 50 метров. Ни чего не оставалось, как спуститься по высохшему ручью. Прыгая и хватаясь за скользкие камни, мы вскоре были внизу. 
Путь вдоль речки проходил по заросшим кустарникам. Тропа то терялась, то сама «прыгала» нам под ноги. После красивого водопада из трех языков по речке «Ледяной» мы вскоре вышли к месту сворота с реки. Перейдя эту бурную речку при помощи веревки, мы встали на привал, где надеялись провести ночь. Вечер на привале под шум воды, игру гитары и впечатления от перевала пролетел очень быстро, заставив нас ложиться уже в полюбившиеся нам спальники.
«Проходной» перевал
С научной точки зрения о перевале:
Высота 2350 м. сложность — 1А.
Расположен в истоках ручья Озерного, притока (правого) Левой Сыгыкты, и реки Благодатной. Представляет широкую каменистую перемычку с пятнами зелени на склонах, бывшую ранее местом перегиба крупного переметного ледника. С перевала хорошо прсматривается озеро, ледник и моренные отложения на западе, а на востоке — ледник №5, многочисленные снежники, моренные валы и осыпи.
От русла Левой Сыгыкты путь в долину ручья Озерного закрыт крутым, поросшим мохом ригелем. Подъем серпантином , левее русла ручья, текущего в каньоне. Далее, траверсируя осыпь, выходят к устью безымянного ручья, впадающего в ручей Озерный с севера. Отсюда до следующего ригеля около 400 м. Подъм на него осуществляют по северному склону. За ригелем озеро, из которого вытекает ручей Озерный.
От озера подъем на перевал проходит по крупной крутой осыпи, перепад высот 70 м. Спуск на восток начинают 30 м. юго-восточнее тура и первые 50 м. идут по снежнику, узким языком спускающемуся по склону на гребень крутой марены. Далее вниз по морене, вниз к истокам реки Благодатной. На прохождение от реки Левая Сыгыкта до реки Благодатной необходимо 5-6 часов. При прохождении перевала наибольшую скложность представляет преодоление устьевого ригеля ручья Озерного. 
Холодное утро. Туман, гуляющий по склонам гор, пугал нас дождиком. Но после завтрака появились первые признаки хорошей погоды и мы начали выдвигаться к нашему следующему перевалу — «Проходной».
От нашего привала нам предстояло подняться по небольшому склону, по непроходимым кустарникам сделать это было не возможно и мы пошли вверх по «Изумрудному» ручью — по маленькому водопаду. Цыпляясь за скольские камни, постоянно омываемые водой мы поднялись на верх и пошли дальше. Все дальше и дальше к неизведанному. Весь путь нас сопровождал летающий в небе сокол, покрикивая на протяжении всего нашего пути. К обеду мы вышли к рядам больших марен, за которыми был перевал. Холодный пронизывающий ветер, подсказывал нам о надвигающихся осадках. Пройдя несколько сыпучих марен, мы с немалым трудом вышли на перевал. Его седловина казалась такой близкой, но на самом деле к ней еще идти и ползти… Преодолев все марены, сыпучести, ледники мы поднялись на перевал. Там, мы, как и на Медвежьем перевале, сняли записку прошедшего до нас туриста, оставили свою и пошли на спуск. Еще на перевале нас застал маленький дождик, ну примерно как с половины ведра, а ближе к спуску усилился, промочив нас до нитки. Спустившись с самой седловины перевала сразу за ледником мы увидели прекрасное озеро, взятое в плен с двух сторон почти отвесными горами, по одной из которой нам предстояло пройти по узенькой сыпучей тропинке. За озером следовали еще 5 крутых спусков. Спускались по скользким, мокрым тропам, кулуарам, хватаясь руками за все, что растет рядом. Спустившись вниз к руслу реки, вымокшие и замерсшие решили встать на бивак, потому как хоть здесь появились первые кустики сланника. Какие-никакие, а и сланник — тоже дрова. Нарубив сырого сланника, и натянув тент от уж очень большого камня принялись разжигать костер. Сырые дрова пылали очень даже хорошо, потому-что в них постоянно поддували свежий воздух пять голодных и холодных наших ртов. Через час вскипел чай. О, какая это радость. Потом вскипятили еще чайку, сварили кашки и под шум все еще не прекращающегося дождя легли бай-бай, в свои сырые и холодные спальники.
Перевал «Семь Гномов»
С научной точки зрения о перевале:
Высота 2370 м. сложность — 1А
Местонахождение: р.Левая Сыгыкта — р.Левый Сюлбан. С севера на перевал поднимаются по леднику №10. Это единственный современный перетный ледник на Кодаре. Он же и самый длинный — 3.2 км. Путь по его языкам прост, уклоны не очень велики, трещин нет. Поднимаясь от конца восточной ветви ледника до его фирнофой седловины, набирают около 200 м., а на ледовом спуске на юг «теряют» уже 400м.
Свое название перевал получил в 1965 г. от латвийских туристов. Семью годами ранее он был пройден и описан (как первый фирновый) в работах московских географов.
Рано утром шел дождь. Дождавшись немногого его «утихомирения» выдвигаемся к нашему, как нам казалось последнему перевалу. По размышлениям и планам похода мы намеревались перейти перевал «Семь гномов» и выйти на реку Сульбан, по которой на катамаране хотели сплавиться до самой железной дороги. Но…
Идем вдоль реки Ледниковой к нашему заветному перевалу. Подъем сменяется подъемом. Поднялись до цепи озер, идем дальше, проходя по сыпучим маренам. Пошел дождь, над головами грохочет гром и молнии. Слабый ветерок сменился на ледяной пронизывающий ветер. Увидели перевал. От радостного вида перевала, насквозь промокший, замерзший я обещаю после спуска с перевала станцевать польку-бабочку….Поднялись на перевал, и!?! Перевал-то не наш. Удивленные идем дальше. Мокрые скользкие камни выскальзывают из под ног, шум падающих камней уже не настораживает нас. Поднимаемся все выше и выше. По закладыванию ушей понимаем, что уже достаточно высоко. Дождик сменился на снег. Увидели седловину перевала, уже из последних сил поднимаемся на него. Командир похода (Мигунов В.В.) идущий первым с ужасом отшатнулся от вершины перевала, сказав, что там отвесная стена в 500 метров. Спускаемся на ледник, по которому намереваемся идти дальше. Покрывшаяся коркой льда одежда уже еле гнется, ноги еле идут, все тело от холода начинает трястись в такт уже давно звенящим зубам. Пронизывающий ветер, сменяется на ураганный, а снег на… на очень сильный снег. В общем нас застала ужасная вьюга. Дальше ледник пошел трещинами. Ноги сильно скользят прыгая через метровые трещины с бесконечной глубиной. Видимости — 0, максимум видно на 5 метров. И пять «снеговиков» решают оставить идею покорения перевала, по крайней мере на тот день и вернуться к озерам, вниз, дабы перевал не назвали «Пять гномов». Спустились вниз в три раза быстрее, хотя идти по заснеженным, ледяным камням гораздо тяжелее. Ушибы от падения только греют. Спустившись к озерам полуживые «трупики», то есть мы, решаем остановиться там на ночевку. Поставили палатку прямо на камнях, вблизи ни палочки, ни кусточка для разжега костра. Запрыгнули в палатку, перекусили всухомятку сухарями, запили спиртом. Спирт начал проталкивать кусочки льда по венам, и уже через несколько минут мы поняв, что живы и здоровы — немного повеселели.
Утро. Идет снег. Как не охото вылазить пускай из мокрых, но нагретых спальников. Решаемся уходить по запасному варианту, по Верхне-Сакуканскому перевалу. Надеваем на себя все, что есть и выдвигаемся. Быстро поднимаемся на перевал, пересекаем его и идем вдоль реки Сакукан, которая пока имеет вид маленького узенького ручейка…
Путь домой
Перевалив через Верхне-Сакуканский перевал мы идем дальше вдоль р.Сакукан. Ноги проваливаются под снег, где обнаруживается мокрая холодная марь. Полиэтиленовые пакеты с ног уже слезли и ноги начали промокать. Шли по вершине каньона реки Сакукан. После обеда решили встать на привал с дальнейшей ночовкой, чтоб просушить одежду и отдохнуть от «гномовского» ада. На следующий день пошли дальше, в доль уже могучей и сильной реки Сакукан. 
Горы уже стали приобретать вид сопок. Таких высот как ранее уже не наблюдалось. К вечеру пересекли реку и встали на привал с ночовкой. Рано утром вышли на тропу и пошли ускоренным темпом, что б успеть в Чару на поезд. Тропа длилась не долго, очень скоро она пропала и мы шли по густому, с непроходными рощами сланника. Тропа то появлялась, то исчезала . К позднему вечеру наконец-то вышли на жд. дорогу. Все сроки с поездом мы прозевали из-за борьбы с лесными чащами. Ничего не оставалось как встать на привал , схавать остатки пищи, сухари без нормы и на утро рвануть в Чару.
Утром быстренько собрались, «выпили ФАНТЫ и остановили поезд ‘Северобайкальск-Чара'» . Через двадцать минут были в Чаре. Как я возмущался в табачном отделе, что у них сигареты «LM» 6-50, в то время как у нас 4-50. Скоро мы узнали, что 1$ = 18 рублям…… Это был тот самый дефолт….
Это навеяло на нас мысль:»А не пойти ли нам обратно в горы?».
В три часа дня сели в паровоз и двинулись до Тынды, смотря с сожалением в окна на проплывающие мимо горы…… 
Примерный маршрут похода для программы Google Earth (Google Планета Земля)
http://russiantrail.ru 2011г.
